又是吃筍“咬春”時節(jié)！最早記載來自《詩經(jīng)》

• 2022-04-02 16:29:22 來源：北京日報

春天來了，春筍競相破土，又到了吃筍“咬春”的時節(jié)。如今已經(jīng)無從知曉，是我們祖先中的哪一位有如此的洞察力，第一個發(fā)掘出竹林下的鮮美密碼，但毫無疑問，關(guān)于吃筍的清脆回憶，可以追溯到三千多年前周天子的餐桌。

在我國，吃筍是一種感受天地靈氣、春光精髓的浪漫，也是對自然輪回的一份遵循和欣賞，是一道獨屬東方的美食文化風(fēng)景。

吃筍的最早記載來自《詩經(jīng)》

“筍，竹萌也，可以為菜肴。”最早的古漢語詞典《爾雅》的定義，道出了竹筍與中國美食的歷史淵源。

《爾雅》成書于戰(zhàn)國或兩漢時，彼時人們稱竹筍為“竹萌”，從稱呼上就依稀透露出對“竹寶寶”的珍愛之情。這種喜愛或許愛屋及烏于更久遠(yuǎn)的中華“竹文化”。

世界上的竹子有七十多屬、超過一千種，其中亞太竹區(qū)是最大的竹產(chǎn)區(qū)之一，中國又在其中拔得頭籌。中國是多種竹類的原產(chǎn)地，擁有200多種可食用的竹筍。自古以來，國人就喜愛竹這種修長挺拔、傲雪凌霜的多年生禾本科植物。竹，既是中國人心目中的“歲寒三友”(梅、松、竹)，也是“花中四君子”之一(另外三個為梅、蘭、菊)，文人墨客愛竹詠竹，自然也愛新竹的萌芽。

在地面，竹子看似獨立成木，但潛入地下，竹子的地下莖，即竹鞭其實可以讓竹子獨木成林。盤根交錯、四處游走的竹鞭，節(jié)上的側(cè)芽有單獨萌發(fā)、合軸萌發(fā)或頂笌萌芽三種形態(tài)——無論哪種形態(tài)的嫩芽，都是未來節(jié)節(jié)高的新竹，或是盤中美味竹筍。

畢竟，多吃一棵筍，就少了一棵竹，回到古時，筍肴是獨屬貴族的盤中珍饈。關(guān)于吃筍的最早記載來自《詩經(jīng)·大雅·韓奕》：“韓侯出祖，出宿于屠。顯父餞之，清酒百壺。其肴維何?炰鱉鮮魚。其蔌維何?維筍及蒲。”說的是韓侯覲見周王后離京，依禮制由朝廷卿士餞行。上酒百壺、燉新鱉蒸鮮魚，極盡宴會之豐盛，盛上的上等蔬菜也是新鮮的嫩筍嫩蒲。

而周天子本人的筍肴還有一種更奢侈的吃法，按照《周禮·天官·醢(hǎi)人》記載：“加豆之實，筍菹(zū)魚醢”。“豆”是古代宴會盛肉的木器，“菹”有腌制的意思，而“醢”的意思是醬料，所以周天子的宴席上，“豆”這種器物里盛放的是腌竹筍和魚肉醬。筍的草酸含量較高，單吃容易引起腸胃不適，經(jīng)過腌制再配上魚醬，鮮上加鮮，滋味更加濃郁。

漢字里的偏旁竹字頭，展示了竹作為經(jīng)濟作物與中國人生活聯(lián)系的緊密性：從簠(fǔ)、簋(guǐ)等食器，到笙、竽等樂器，從筐、筥(jǔ)等盛器，到簟(diàn)等寢具，以及竹制家具、碗筷、建筑、書寫工具竹簡……不勝枚舉。所以從西周、春秋直到戰(zhàn)國時期，竹子的人工種植熱情居高不下?！妒酚?middot;貨殖列傳》里有，“齊魯千畝桑麻，渭川千畝竹……此其人皆與千戶侯等”。說的是竹子的經(jīng)濟價值;而《詩·衛(wèi)風(fēng)·淇奧》里的“瞻彼淇奧，綠竹猗猗”，則體現(xiàn)了黃河流域竹的種植也相當(dāng)普遍。

食筍之風(fēng)也隨歷史更迭日漸盛行。據(jù)馬王堆漢墓遣策記載，秦漢時曾有名菜“鹿肉鮑魚筍白羹”，西漢枚乘賦作的《七發(fā)》里有“犓(chú)牛之腴，菜以筍蒲”。“二十四孝”故事之一“哭竹生筍”，說的是三國時期的吳國孝子孟宗，為滿足其病母“冬月思筍煮羹食”的愿望，“抱竹而哭，孝感天地”，最后“須臾冬筍出，天意報平安”。

中國人對筍的熱愛可以說是一脈相承：晉代戴凱之著有《竹譜》，宋代僧人贊寧則著有《筍譜》，后者可以說是一本詳細(xì)的吃筍指南。佛教僧侶們的寺院菜里自然少不了筍的妙味，寺院素菜中的一道名菜“羅漢齋”，用十八種原料喻義對佛教十八羅漢的虔敬，其中就有川竹筍、冬筍、竹筍尖這三樣。宋代有立春食“春盤”的習(xí)俗，擺于盤中的春季時令往往少不了春筍，春筍在此又被詩人方岳稱為“霜鞭”;而根據(jù)《唐書·百官志》記載，唐代為了滿足宮廷食筍的需求，甚至設(shè)置了六品官職“司竹監(jiān)”，專門種竹供筍。醫(yī)藥同源的食文化里也少不了對竹筍養(yǎng)生價值的挖掘，例如李績《本草》云：“竹筍，味甘無毒，主消渴，利水道，益氣，可久食。”

當(dāng)然，國人里愛竹筍愛得最熱切的，還屬以“竹林七賢”為代表的文人雅士。既然竹子代表高風(fēng)亮節(jié)，那么吃竹筍也是一件清新脫俗的雅事。南北朝士大夫崇尚清談，追求超然物外、淡泊名利的生活，竹筍滿足了他們對食物的想象，正如南朝詩人吳均《山中雜詩》里的：“綠竹可充食，女蘿可代裙。”唐代詩人李商隱的一首《初食筍呈座中》，寫的是筍但又不完全是筍的事——“嫩籜(tuò)香苞初出林，于陵論價重如金?；识缄懞?yīng)無數(shù)，忍剪凌云一寸心。”這首李商隱的早期作品，寫于詩人到京師應(yīng)試落第后。意為新筍有凌云之志，卻為了滿足皇城人們的口腹之欲，剛冒出頭就被剪掉。后兩句對筍的哀嘆，看似為筍可惜，實則抒發(fā)的是古代文人想要突破規(guī)誡、追求自由抱負(fù)的精神世界。

好吃者，定知魚和筍

相比通過食筍來尋求身份認(rèn)同，文人中的老饕蘇東坡顯然對竹筍的滋味更感興趣。北宋熙寧六年春(1073年)，時任杭州通判的蘇軾在與僧慧覺游綠筠軒時，寫下一首《於潛僧綠筠軒》，其中誕生了膾炙人口的詩句：“寧可食無肉，不可居無竹。無肉令人瘦，無竹令人俗。”1079年，蘇軾被貶黃州，一路艱辛坎坷，仍在《初到黃州》念叨著竹筍的美味：“長江繞郭知魚美，好竹連山覺筍香。好吃者，定知魚和筍，味鮮而美，何況東坡乎?”

使人清新脫俗的竹子種在屋前院后，吃起竹筍來就更便利了。唐代詩人白居易喜愛吃“竹筍飯”，好吃到“不思肉”：“此州乃竹鄉(xiāng)，春筍滿山谷。山夫折盈抱，抱來早市鬻。物以多為賤，雙錢易一束。置之炊甑中，與飯同時熟。紫籜坼故錦，素肌擘新玉。每日遂加餐，經(jīng)時不思肉。”王維在《游感化寺》時，把筍吃出了佛意：“香飯青菰米，嘉蔬綠筍莖。誓陪清梵末，端坐學(xué)無生。”而杜甫的詩句“青青竹筍迎船出，日日江魚入饌來”，則是把筍鮮和魚鮮并列，湊成一道春筍燉江鮮。

北宋文人韓維的好酒好菜(竹筍燉肉)都要為好友私留，深夜把酒閑談：“犀皮包玉束作斤，有餽為子盤中珍。愛之不欲食客眾，夜密置酒呼其鄰。”宋代詩人黃庭堅在《次韻子瞻春菜》甚至放話說，為了吃上一口“甘脆愜當(dāng)，溫潤縝密”的好筍，連官都可以不做：“公如端為苦筍歸，明日青衫誠可脫。”

清代“揚州八怪”代表人物之一鄭板橋一生愛竹成癖，留下不少竹子的畫作，也鐘情竹筍的滋味，將其和鰣魚并列為春日珍饈：“江南鮮筍趁鰣魚，爛煮春風(fēng)三月初”。清初美食家李漁甚至把竹筍提到“蔬食第一品”的高度。在《閑情偶寄·飲饌部》說：“凡食中無論葷素，皆用竹調(diào)味，菜中之筍與藥中之甘草，同是必要之物，有此則諸味皆鮮。”

成書于元代的《竹譜詳錄》明確記錄了六十多種竹類的筍可食，還詳細(xì)記錄了各種竹筍的筍期、性味以及食用宜忌。筍的吃法“八仙過海各顯神通”，而要說哪位文人對吃筍的雅興最濃，宋代文人林洪必然榜上有名。他在《山家清供》里提到的“傍林鮮”吃法，將竹筍的鮮嫩發(fā)揮到極致：“夏初林筍盛時，掃葉就竹邊煨熟，其味甚鮮，名曰傍林鮮。”守在竹林邊，掃竹葉為燃料，現(xiàn)出土的嫩筍，一分鐘水分流失的機會都沒有，直接拿來烹飪，現(xiàn)做現(xiàn)吃。賞竹林，嘗筍鮮，“傍林鮮”是屬于古人的浪漫與雅致。明代高濂在《四時幽嘗錄》里也記錄了類似的吃法：“每于春中筍抽正肥，就彼竹下，掃葉煨筍至熟，刀戳剝食。”這種返璞歸真的極致體驗，用詩句來說是“竹林清味，鮮美無比。人世俗物，豈容此真味。”

有愛吃鮮筍的，也有愛吃咸筍的。清代美食家袁枚在《隨園筆記》中提到“玉蘭片”，用冬筍咸制而成，因形如玉蘭花苞得此名。“以冬筍烘片，微加蜜焉。蘇州孫春陽家有鹽、甜二種，以鹽者為佳。”玉蘭片是天然的提鮮之物，泡發(fā)后與肉片溜油，口感清嫩鮮滑，拿來燉湯也滋味香醇。當(dāng)然筍的滋味既甘鮮又清淡爽脆，做法可以說是“淡妝濃抹總相宜”。清代鹽商童岳薦編寫的《調(diào)鼎集》里，就列舉了以鮮筍、筍干為原材料的三十多種筍類菜肴，從平常人家的竹筍毛豆、炒筍丁到做法大費周折的釀毛筍、糟龍須筍，還有用筍汁做提鮮劑：“筍十斤，蒸一日一夜，穿通其節(jié)鋪板上，如做豆腐式，上加一板壓而榨之，使汁水流出，加炒鹽一兩便是筍油。”

與時間賽跑留住新鮮

竹筍富含膳食纖維、蛋白質(zhì)、多種氨基酸、維生素和多種礦物質(zhì)等營養(yǎng)成分，是國人餐桌上的一道重要菜肴，有俗語“無筍不成席”一說。

如果要給食用竹筍家族分類的話，按照產(chǎn)地，有剛竹屬、慈竹屬、莿竹屬、苦竹屬等主要品種，覆蓋長江流域、黃河下游、兩廣及福建、臺灣、四川、貴州、云南等地。

按照上市季節(jié)，則又可以分為鞭筍、冬筍和春筍三類。鞭筍即新萌的竹鞭，纖細(xì)尖銳，形似馬鞭，口感爽脆。鑒于竹鞭的生長遍布四季，鞭筍也是上市時間最長的筍類，集中產(chǎn)出在夏、秋兩季，筍期長達(dá)五個月。冬筍顧名思義，屬于在立冬前后發(fā)育成筍芽但尚未破土的形態(tài)，因此橫隔間隔緊密、口感厚實。而從驚蟄到清明這一個月，則是春筍萌發(fā)的時節(jié)。相較前兩種筍，春筍水分最多、肉質(zhì)最為細(xì)嫩白凈，經(jīng)過整個冬季的蟄伏，積滿了還原糖與游離氨基酸——真正隨春萌發(fā)的時令之味，也是最鮮活的春天的味道。

然而春光美好卻短暫，比春季還要短暫的則是春筍的賞味期。一場春雨過后，筍尖一夜之間成群結(jié)隊地冒頭，從此就開始了與時間的賽跑：筍的鮮嫩程度一是取決于挖收的時機。“一雷滿山筍，一夜長七寸。”若不及時采摘，決定木質(zhì)素積累的苯丙氨酸解氨酶和過氧化物酶會讓筍在幾天之內(nèi)變成竹子。二是取決于從采摘到上餐桌的時間，如果不能被及時端上餐桌，即使只隔一早一晚，春筍的口感也會大打折扣。每100克鮮竹筍中，水分占了90%以上，一旦離開母體、斷面暴露在空氣中，春筍的水分含量就隨著時間流逝，一起流失的還有負(fù)責(zé)鮮味的氨基酸和負(fù)責(zé)甜味的糖類。筍吃一口鮮，放了兩天的筍，風(fēng)味大減，難怪古人對春筍的極致吃法是“傍林鮮”，而距離竹筍原產(chǎn)地較遠(yuǎn)的人們，則只能望春筍興嘆了。

留不住春光，但總要盡量留住春天的氣息。江浙地區(qū)人們選擇把吃不完的春筍做成筍干保存。筍干由鮮筍經(jīng)過去殼切根、高溫蒸煮、切片成形、烘烤、晾曬制成，食用前相比鮮筍，還多了一道清水泡發(fā)喚醒的工序，多了一些醇厚的煙火氣。廣西地區(qū)的人們則選擇將鮮筍腌制，發(fā)酵出筍類特有的鮮酸脆嫩，就成了桂林米粉和柳州螺螄粉里存在感滿滿的酸筍。但無論是筍干還是酸筍，口感和鮮美程度都無法和新挖的春筍相提并論。

2020年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部正式啟動“農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)”。建設(shè)項目聚焦“產(chǎn)地”、深入“田間”，全年支持1.1萬個家庭農(nóng)場和農(nóng)民合作社建設(shè)了近500萬噸產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施，這其中就有解決竹筍產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷距離、季節(jié)變化、運輸損耗、保鮮手段、儲存技術(shù)等問題的一整套方案。隨著冷藏保鮮“瓶頸”的逐步被突破，竹筍產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入了春天，時令春筍的山嵐氣息可以傳遞得更遠(yuǎn)，人們的舌尖也因此有了更多的選擇。

由此春筍實現(xiàn)了南北共鮮：從南方名菜“油燜春筍”、上海菜“腌篤鮮”，到北方筍燒肉、酸筍火鍋，無論清炒、油燜還是燉煮，只要是中餐里的技法，都能發(fā)掘出筍味之美。在萬物復(fù)蘇、欣欣向榮的時節(jié)，嘗一口盛行幾千年的春天滋味，那就是幸福的味道。

刨根問底

大熊貓為什么可以任性吃筍

竹筍雖然味美鮮嫩，但生吃對于人類來說并不是一個明智的選擇。“澀嘴”，是生嚼筍肉最即時的體驗，口腔里的苦澀來自單寧化合物與竹筍蛋白質(zhì)發(fā)生的反應(yīng)，也來自筍肉里含有的草酸，好在單寧和草酸都溶于水，因此竹筍在烹飪之前先焯水，味道就會柔和許多。

但生吃竹筍的麻煩還不止口感，生竹筍含有生氰糖苷類物質(zhì)，以及名為紫杉氰糖苷的成分，這些氰化物在糖苷酶和胃酸的作用下，可以生成具有潛在毒性的氫氰酸。

當(dāng)然，所謂的潛在，變成現(xiàn)實危害的前提是足夠的劑量。正常的一餐攝入量，加上烹飪加熱，都可以把竹筍里的氰化物含量對人體的影響降低到微乎其微。但是為竹癡迷的國寶熊貓，把竹筍作為高蛋白主要來源的飲食結(jié)構(gòu)，加上每天大部分時間花在吃上的飲食習(xí)慣，讓其每天的鮮竹筍攝入量驚人。按照野外觀察記錄，竹筍季節(jié)，一只熊貓一天10個小時內(nèi)吃筍280根以上，接近自身體重的一半。

熊貓這么任性地吃竹筍，為什么不會中毒?秘密就藏在國寶進(jìn)化的基因里。熊貓的腸道細(xì)菌有能夠制造分解氰化物的酶基因，這種酶能將氰化物轉(zhuǎn)化為氰酸鹽，之后隨代謝排出體外。不僅大熊貓，以竹子為主食的竹狐猴也有類似的腸道功能。換句話說，以植物為食的動物，都在自然進(jìn)化中獲得了處理植物毒素的好腸胃。而對于人類來說，還是乖乖把鮮筍煮熟了再吃吧。

美食尋蹤

上海名菜“腌篤鮮”其實來自徽州

腌篤鮮——腌指腌制的咸肉，篤代表小火煮燉，鮮則指鮮筍帶領(lǐng)出來的鮮。繾綣纏綿的菜名帶著些江南水鄉(xiāng)氣息，在上海菜里大放光彩，而要說它的家鄉(xiāng)，其實來自徽州。

喜歡咸食的徽州人一入冬，家家備貨咸肉，即將豬肉鹽漬一個月以上，吃時拿來切薄片蒸熟，就是一道下飯菜。春筍冒尖時，徽州人將筍切成同樣的薄片，和咸肉一起小火慢燉，不需任何調(diào)料，咸肉的油脂和滋味與春筍融合，滋味清鮮不膩，菜名“腌燉鮮”。

徽菜“腌燉鮮”在傳入上海以后很快生根發(fā)芽，因為口音關(guān)系，有了“腌篤鮮”這個名字。一個“篤”字，形象傳遞出動輒兩小時的小火慢燉法是這道菜的精髓。上海人還對其進(jìn)行了改良，在咸肉調(diào)味的基礎(chǔ)上又加上了鮮肉和百葉結(jié)，即將咸肉、鮮肉切塊，焯水后入砂鍋燉，待肉的咸香味完全燉出后加入鮮筍片，最后加百葉結(jié)吸飽湯汁，出鍋后撒上一把蔥花，就是一道別具風(fēng)味的春筍佳肴。（作者 艾栗斯）

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